крепление бетон

Купить бетон в Москве

Также в соответствии со стандартами бетоны классифицируются по истираемости — марки G1-G3 и средней плотности. В зависимости от конкретного технического задания, требований к конструкции или ЖБИ выбирают бетонные смеси на гравии или граните. С помощью гранита получают тяжелые бетоны. В продаже бетон ММ, а также легкие бетоны, смеси и растворы для выполнения строительных работ и производства ЖБИ изделий различного назначения.

Крепление бетон добавить в цементный раствор глину

Крепление бетон

Химический Обычно эти анкерные болты используются для приклеивания материала к бетону. При этом упаковка с клеем размещается в предварительно подготовленное отверстие. Состав, имеющийся в болте, при надавливании выдавливается наружу, и так обеспечивается надежная фиксация.

Но цена изделия достаточно высокая, что не делает его популярным. Двухраспорный анкер Это более надежное анкерное крепление. Болт имеет две или даже три разрезные втулки, которые при установке раскрывают все свои крепежные кромки. Изготавливаются со стандартными шпильками или с концами, имеющими петли или разной формы крюки. Анкер-шпилька Это крепежное приспособление, которое изготавливается из высокопрочной стали, с различным антикоррозийным покрытием.

В отличии от остальных анкерных конструкций, изделие имеет меньшую длину втулки, а ударные нагрузки выдерживает вдоль и поперек оси. Помимо перечисленных видов встречаются такие изделия, как:. Широкое применение таких болтов обусловлено разнообразием их видов, которые отличаются не только по типу, но и по размерам, выдерживаемым нагрузкам. Ниже приведена таблица зависимости диаметра анкера от нагрузки на него. На практике анкеры, обычно выбираются с большими показателями предельной допустимой нагрузки на них, чем оговорены в нормативной документации.

Данный вид крепежных элементов выпускается по государственному стандарту ГОСТ Документ закрепляет основные требования для материала, используемого при изготовлении каждой детали, возможные допускаемые отклонения основных размеров от стандартных.

Выбирая болт для бетона по размерам, в первую очередь следует ориентироваться на вес прикрепляемой с его помощью конструкции: чем этот показатель выше, тем анкер должен быть более длинным и с большим диаметром. Необходимо учитывать и толщину поверхности, в которую будет устанавливаться анкер. Иначе, при неправильно выбранной длине, можно пробить им стенку или полы насквозь. Для правильной установки анкера, необходимо правильно выбрать диаметр предварительно просверливаемого отверстия для него.

Из таблицы можно выбрать диаметр отверстия для установки крепежного элемента:. Совет: Требования для отверстий, при креплении деталей, указанные в таблице, превышать не следует. В противном случае большие зазоры придется заполнять раствором, что может уменьшить прочность соединения. Даже правильно выбранный анкерный болт с гайкой, не может обеспечить надежное крепление предмета, если допущены ошибки при его монтаже.

Имеется несколько несложных правил, соблюдая которые, обеспечивается надежное и долговечное крепление анкерных болтов в бетоне. Для установки анкера с гайкой, инструкция, предлагает такой порядок:. Первые анкерные болты были предназначены лишь для установки в фундаменте. Они выпускаются 6 типов, диаметром до мм, а длиной до 5 метров. Монтаж таких фундаментных болтов выполняется таким образом:.

Чтобы правильно своими руками выполнить установку любого вида анкеров, стоит познакомиться с видео в этой статье. Основное назначение анкеров — крепление строительных конструкций, принятие нагрузок на себя от массы предметов, которые они удерживают. Любые анкерные болты для бетона могут стать надежными и прослужат долгие годы.

Для этого следует подбирать шурупы для конкретного вида работ, назначения изделия, в полным соответствием его параметров требованиям СНиП. Разновидность анкерных болтов по бетону. Типы метизов. Принцип работы распорного анкера в теле газобетонной стены.

Устройство анкера с гайкой. Стандартные анкерные болты. Вид анкера Особенности Клиновой. Двухраспорный анкер. Анкера для бетона с кольцом. Рымболт для бетона. Параметры для установки анкерных болтов с гайкой. Расчет параметров анкера в зависимости от нагрузки. Зависимость диаметра отверстия для установки анкера и его диаметра.

Этапы установки анкера с гайкой. Фундаментные анкера. Крепление к бетону. Как крепить плинтуса к бетонной стене: все способы монтажа. Качественный крепеж для пенобетона — невозможное возможно! Нажмите, чтобы отменить ответ. Подпишитесь на новости. И будьте всегда в курсе всех строительных новинок. Следите за предложениями заводов, успевайте заключить самые выгодные контракты. Классическим вариантом считается втулка из пластмассы с наличием насечек по длине и так называемыми «усами», используемыми, чтобы не допустить проворачивания крепежа через отверстие.

Главный элемент подобного крепления — специальный стержень, способствующий прочности закрепления в стене, ибо при его использовании происходит расширение втулки в отверстии для монтажа. Классическое крепление также довольно легко демонтировать. Насечки, имеющиеся на стержне, облегчают выкрутку отверткой.

Применение подобного типа крепежа целесообразно в различных сферах. Он является той важной деталью, которой сложно отыскать замену. При ремонте в квартире множество бытовых устройств и предметов интерьера — вытяжка, настенные шкафы, мебель для кухни — должны быть подвешены и укреплены именно на стене.

Держатся они как раз благодаря применению дюбелей — надежных монтажных элементов. У дюбеля для бетона немало отличий от кирпичного. Необходимо ознакомиться с ними, ведь ответственное отношение к работе, анализ информации о дюбелях повлияют на итог монтажа. Дюбели для твердых материалов желательно не использовать на кирпичных поверхностях. Для подобных кладок существует крепеж с определенными особенностями и отличиями от бетонного.

Размеры втулки в данном случае удлинены, она состоит из двойного распора — для увеличения надежности крепления, ведь хотя бы один распор гарантированно попадет на твердую поверхность и зафиксируется на ней. Бетонные конструкции предполагают гвоздь в качестве стержня, в кирпичных конструкциях используются шпилька, саморез либо другие составляющие дюбельного крепежа. Длина стержня имеет большое значение. Слишком длинный крепежный элемент может стать причиной монтажных трудностей.

Гвоздь, использующийся для бетонных сооружений, работает по-другому. Принцип подразумевает забивание гвоздя в отверстие, и это простейший способ работы с бетоном, который экономит много времени. Если же использовать данную методику с кирпичными сооружениями или конструкциями из других рыхлых материалов, поверхность просто-напросто разрушится, и желаемого эффекта такой способ не даст.

Если тщательно изучить методику, можно сделать качественные крепежи на бетоны в домашних условиях. Естественно, непросто заниматься этим, если не имеется должного опыта, однако есть простой и эффективный способ монтажа дюбеля, применяемый к кирпичным конструкциям. Монтажники тяжелых конструкций успешно используют данный способ. Для подготовки понадобятся некоторые инструменты: перфоратор, сверло для него, сухой клей, дюбель. Может пригодиться электродрель.

Сначала необходимо аккуратно просверлить круглое отверстие размер сверла должен обязательно совпадать с размером дюбельного крепежа. Затем следует нанести клей, воспользовавшись либо гвоздем, либо длинным карандашом, и после того, как клея будет достаточно, вставить дюбель. Необходимо подождать около суток, чтобы клей схватился вокруг крепления. Когда высохнет клей, нужно заняться непосредственно монтажом. Крепеж должен плотно прилегать к стенкам отверстия, чтобы болт, используемый для монтажа, закручивался с некоторыми усилиями.

Это гарантирует прочность такого типа соединения. Подобный способ конструирования крепежа успешно употребляется и в работе с другими материалами. Например, если к газобетону приклеить металлические дюбеля, они замечательно продержатся на данной поверхности. Есть довольно большое количество дюбелей для бетона, но следует рассказать о самых известных и эффективных:. Распорный тип дюбеля действенно работает при монтаже жестких сооружений.

Данный вид отличается от других формами и величиной шурупов. Чаще всего они имеют форму шифера, что способствует забиванию дюбелей в бетонную поверхность с помощью молотка.

Дюбеля для бетона — оптимальный вариант крепления разнообразных конструкций к основанию, характеризующийся прочностью, надежностью, способностью выдерживать значительные нагрузки.

Мак бетон тольятти 25 бетон
Декоративная штукатурка из цементного раствора Анкеры выполняют несущую или конструктивную функцию. Добавить комментарий Отменить ответ. Специалисты не рекомендуют использование дюбеля по бетону для монтажа в строительных конструкциях из кирпича. Дюбелированные гвозди устанавливаются при устройстве подвесных потолков и разных металлических каркасов. Рондоль из полипропилена. Материал - сталь оцинкованная. Учитывая тот факт, что установить дюбельный крепеж, предназначенный для кирпича, несколько сложнее, чем зафиксировать в стене дюбель, используемый для работ по бетону, следует разобраться в такой процедуре более подробно.
Крепление бетон Гвоздь забивается в стену при помощи молотка, но лучше если использовать специальный пистолет. Метиз оснащен специальной пластиковой прокладкой, не позволяющей влаге попадать внутрь конструкции. Забивной анкер DRM-Pro Анкер для больших и средних нагрузок Для ответственных креплений в бетоне без трещин, в кирпичной кладке. Анкер для высоких нагрузок Для ответственных креплений в бетоне без трещин и в растянутой зоне с трещинами. Чтобы установка прошла удачно, подбирать крепеж надо в зависимости от веса прикрепляемой конструкции.
Крепление бетон 909
Крепление бетон Отверстия в бетоне алмазной в москве
Сдать бой бетона 454

Так бывает. бетон отбойник чем-нибудь

Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО лучше с помощью профессионалов. Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста ширина, длина, толщина изделий, высота профиля.

Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки. Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты. Ее толщина определяется из масштабного отношения , зависящего от расстояния между поперечными балками.

Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до мм. Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну. Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты. Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов.

Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг. Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию. Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия.

Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены. В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр швеллер.

Их края укрепляются в «карманах» стен колонн и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие , определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции. На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу.

Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы. Так, длинные армирующие пруты с регулярной ребристой насечкой на поверхности укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов.

Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 — 1,5 мм. Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см шляпка 5,5 мм.

Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 — 40 см в каждую впадину профиля, прилегающую к балке , что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок величина 40 — 60 мм.

Стыки прокручиваются саморезами через 2 см. Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой.

Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам. Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 — 12 мм марка А С. Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки «рифы» , которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 — 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 — 40 мм. По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия.

Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М и выше с мелкой фракцией щебня до 5 мм , способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно. Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке.

При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки. Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия мм считая от нижнего края профиля , в балочном исполнении — 70 — 80 мм без учета высоты профиля.

В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке. Перекрытия из железобетона по профилированному листу — популярный способ изготовления монолитных плит в строительстве.

При правильных расчетах и исполнении подобные конструкции обеспечивают высокие показатели надежности, прочности и долговечности на фоне снижения затрат и сокращения сроков работ. Наиболее оптимальным методом отделки фасада старых зданий, которые предназначены для магазинов, торговых центров, складов, цехов, является установка профнастила.

Крепить профнастил к бетону можно, сочетая материал со вставками из стекла и композитных панелей, что позволяет получить достаточно эстетичный фасад, а работы могут быть осуществлены в короткий срок, кроме того, использование профлиста позволит значительно сэкономить.

Перед тем как мастер начнет крепить профнастил, важно правильно выбрать материал для поведения обшивки. Так, необходимо разобраться в маркировке материала. Например, буквой «С» обозначается тип профнастила для обшивки стен. Расшифровывая наименование С8 Если выбирать профилированный лист, который предполагается укреплять на стену, то, как правило, используются материалы марок С8, С21 или С Начало работ должно предполагать тщательные замеры каждого элемента дома.

Крепить профнастил можно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Но прежде следует выбрать направление обшивки, а уже после можно и приобрести материал. В процессе работ следует оставлять воздушную прослойку, которая предусматривается конструктивными особенностями материала. Образованная прослойка будет способствовать свободной циркуляции воздуха между утеплителем и профильными листами, кроме того, станет препятствовать скапливанию влажных паров. Такая циркуляция предотвратит развитие разных микроорганизмов либо грибков, которые непременно станут причиной разрушения стен.

Когда мастер задумывается над вопросом о том, как крепить профнастил к стене, он должен ознакомиться и с технологией крепления доборных элементов, что предполагает обрамление дверных коробок либо окон здания. Доборные элементы включают угловые, цокольные, коньковые элементы, элементы системы водостока, элементы для устранения всевозможных пазов, элементы, используемые при обрамлении труб.

При помощи таких элементов, изготовленных из оцинкованной стали, можно реализовать даже смелые авторские решения. Ко всему прочему, данные элементы могут иметь любой нужный цвет. Профлист, верно укрепленный при обшивке дома, позволит предотвратить влияние разных факторов на поверхность фасада, а полученная воздушная прослойка станет выполнять функции тепло- и звукоизоляции для помещений.

Даже балкон, при обшивке которого был использован профлист, превращается почти в полноценное помещение, которое может быть теплым в зимний период и достаточно прохладным — летом. Профлист укрепляется на металлический каркас, изготовленный из крепежных кронштейнов с усилением.

После каркас при помощи уровня должен быть выровнен и укреплен к стене, в процессе чего следует использовать дюбели. Процесс изготовления каркаса может сопровождаться использованием деревянных реек, но наиболее оптимальным вариантом станет именно металл. Если есть необходимость, прежде чем крепить профнастил, можно уложить утеплитель, который станет закрывать своей пленкой фасад от влаги. Если у теплоизолятора нет пленки, можно дополнительно ее использовать при монтаже.

Утеплитель крепится при помощи тарельчатых дюбелей. Далее профнастил можно укреплять к каркасу. Можно при этом использовать саморезы, изготовленные из оцинкованной стали и имеющие специальные прокладки с влагонепроницаемыми характеристиками.

Завершающим этапом станет установка доборных элементов. Когда приходится крепить профнастил на утепленную быстровозводимую панель, то прежде всего следует выполнить качественную гидроизоляцию фундамента, при этом рекомендуется использовать рубероид, укладываемый в два слоя. Для этого нужно осуществить фиксацию профиля на фундаменте при помощи анкеров.

К профилю должны быть вертикально прикреплены стойки, оснащенные верхней перемычкой, в итоге удастся получить фасадный каркас. Перед тем как профлист будет укреплен, следует осуществить укладку теплоизоляции, которая помещается в каркасные ячейки. Далее можно произвести монтаж планок в боковых частях каркаса, а уже к данным планкам впоследствии предстоит крепить профнастил.

Непосредственно крепить профнастил к бетону не рекомендуется, так как это не позволит создать воздушной подушки, но если вы все же решили воспользоваться данным методом, минуя этап монтажа каркасного основания, то в работе следует использовать анкеры. Важно знать не только, как правильно крепить профнастил, но и какой утеплитель и с какой толщиной выбрать, чтобы проведенные работы оказались эффективны. Обрешетка для профлиста устанавливается с шагом, соответствующим высоте плит, профиль выступит в качестве дополнительной опоры для утеплителя, именно поэтому приобретать более плотные маты будет нецелесообразно.

Крепление ваты к поверхности стены должно быть выполнено стандартными дюбелями, длина которых будет зависеть от того, какую толщину имеет слой используемого утеплителя. В процессе крепления плит необходимо добиваться максимальной плотности получаемых стыков между матами в вертикальном и в горизонтальном направлениях.

Дюбелей понадобится в среднем около 3-х штук на один лист. Так как поверхность, облицованная профнастилом, будет не столь герметична, чтобы при боковом ветре и дожде удержать капли влаги на вертикальных стыках, начало монтажа профлиста должно сопровождаться креплением по обрешетке ветрозащиты, в качестве которой выступит супердиффузионная мембрана.

Ветрозащиту следует располагать вертикально с нахлестом на соседние листы в мм. Укреплять ветрозащиту к обрешетке нужно саморезами 4,2х16 мм, которые оснащены прессшайбой. Обусловлено применение данных саморезов тем, что после укрепления они не станут мешаться, когда вы начнете крепить профнастил. К бетону материал тоже может быть укреплен, но это не позволит утеплить здание. Для того чтобы придать нижнему свесу закрепленного профнастила законченный и эстетичный вид, перед тем как приступать к основному монтажу, к нижнему Z-профилю необходимо прикрепить профиль, оттенок которого может соответствовать оттенку основного листа либо иметь иной, более контрастный цвет.

К слову, форма этого профиля достаточно индивидуальна, т. Бесспорно, можно укрепить профнастил к бетону, кроме того, такие работы удастся провести в гораздо более короткие сроки, но это может существенно сократить срок службы здания впоследствии. Начиная крепить профнастил, не следует упускать одну, казалось бы, незначительную деталь, которая заключается в направлении преобладающих ветров — розе ветров.

Все дело в том, что для избежания задувания под листы ветра, который наиболее часто преобладает на определенной местности, крепить профнастил к бетону нужно против направления постоянного действия ветра. Крепление нужно произвести так, чтобы вертикальный стык каждого листа оказался расположен по ветру. Профнастил к бетону должен быть укреплен по уровню, что касается первого листа и всех последующих.

Профнастил к бетону крепится саморезом через волну, исключая нижний и верхний края листов, в данном случае саморезы должны быть вкручены в каждую волну. Профнастил к бетону не может быть укреплен цельными листами, ведь стены имеют проемы, именно поэтому резка профлиста неизбежна. Делать это недопустимо болгаркой, так как абразивный круг нарушит защитный слой материала и «подожжет» кромку, которая станет чувствительной к коррозии. Лучше всего применить для этих работ низкооборотные пилы, подойдут и просечные электроножницы.

Если все же решили использовать болгарку, место резки предстоит немедленно окрасить. Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен.

Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно. Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием.

После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой.

Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам. Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием — до 45 и больше.

Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик. Согласно ГОСТу , профнастил делится по назначению на несколько видов — несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства.

Файл для скачивания. Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил С , отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Видя букву «С», стоящую перед численной маркировочной комбинацией, не стоит сомневаться — перед вами именно стеновой профнастил. Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий Н профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС. При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры — С-8, С, С и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С, С либо С, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию. Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок.

Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно? Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь. Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут если они есть.

Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа. При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина — 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки — 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:. Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту.

Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют х мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2.

Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще , поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал. Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы. Крепится к нижней части обрешетки до установки профнастила Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных. Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов.

Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса. Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта. С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен.

Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома. Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор. Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой раза.

После этого поверхность должна полностью высохнуть. Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции.

Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали. Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича. Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы.

Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной. Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду.

Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей — один по центру, четыре по углам. Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально.

Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю. Соседние полотна устанавливаются с перехлестом см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям.

Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера. Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным.

В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на мм. Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню.

Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом. Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру.

Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили. Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню.

Нижний край углового профиля должен на мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх. Шаг С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю.

Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления — около 30 см, или через каждые 2 волны. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами. По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0, мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик. После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы — наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон.

Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений.

Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения принятия. Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которой дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять 8 части, не затрагивающей эту ссылку.

N mm — минимальное значение осевой силы в испытаниях при действии повторяющейся пульсирующей нагрузки;. Г — основание; 2 — клеевой состав; 3 — стальная шпилька. Примечание — Предегъное сопротивление анкера, установленного в основание, выражается значением прилаженной к данному анкеру нагрузки, отвечающей предельному состоянию по несущей способности по 8.

Комплектность поставки анкеров должна соответствовать технической документации на представленный образец. Образцы должны выдерживаться и твердеть в условиях твердения основания для испытаний. Минимальную толщину основания следует вычислять по формуле 5. Трещины должны располагаться вдоль одной из сторон основания и иметь равномерную ширину раскрытия по высоте образца;. Примечание — Значение ДА можег быть указано предприятием-изготовителем в технической документации в зависимости от условий изготовления отверстия для установки анкеров, возможности контроля состояния поверхности основания с противоположной стороны от отверстия и контроля качества заполнения отверстия клеевым составом.

В случае отсутствия указаний предприятия-изготовителя по типу оборудования допускается использовать любой инструмент, при этом номинальные размеры наконечника бура должны соответствовать указаниям предприятия-изготовителя. Схема проведения испытаний с препятствием разрушению основания от выкалывания бетона представлена на рисунке В.

Жесткость пружин следует назначать таким образом, чтобы при деформации пружины на значение, соответствующее перемещению анкера при действии половины разрушающего усилия. Выдержка на каждой ступени выполняется в течение времени, достаточного для снятия показаний в начале и конце времени выдержки на каждой ступени нагружения, но не более 15 сек.

Диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен соответствовать значениям, приведенным в таблице В. Перемещение анкера относительно поверхности бетона должно быть измерено путем использования одного индикатора перемещения на головке анхера или двух индикаторов, располагаемых по обе стороны от анкера.

В последнем случае необходимо принимать среднее значение перемещения. Рисунок 2 — Пример оснастки для испытаний на растяжение анкеров, установленных в углу; I — основание; Н — анкер. Трещина должна проходить через отверстие по всей его глубине:. Гильза для испытания на сдвиг должна быть изготовлена из стали, прочность которой достаточна для обеспечения прочности гильзы при смятии и иметь закругленные кромки 0.

Высота гильзы в зоне контакта с анкером должна быть не менее наружного диаметра анкера. Внутренний диаметр гильзы должен соответствовать размерам, представленным в таблице В. Для снижения трения между пластиной с гильзой и бетоном основания следует использовать прокладку из фторопласта. Испытание проводят до разрушения в соответствии с 8.

Диаметр d f отверстия с гарантированным зазором, выполненного в пластине, должен соответствовать значениям. Момент затяжки следует увеличивать до прекращения его роста. Схема приложения нагрузки представлена на рисунке 8. Значения минимальной Ы т - 1П и максимальной N max нагрузок определены программой испытаний в зависимости от нормативного значения силы сопротивления, определяемой по результатам испытаний на вырыв согласно 8.

Количество циклов л принимают равным Для этого нагрузки раскрытия трещины подбирают опытным путем. Для этого в ходе испытания проводят непрерывную фиксацию перемещения анкера либо после 1. После приложения момента выдерживают технологическую паузу в течение 10 мин. Г — подготовленный образец; 2 — стальная плита: 3 — стальной элемент анкера.

В период проведения испытания поддерживают значение N susl и измеряют перемещения анкера. Частоту измерения перемещений назна. Указанное требование проверяют однократно, впоследствии в процедуру испытания изменения не вносят. Прим еча н и е — Изменение температуры бетонного элемента вокруг анкера на расстоянии d и на глубине d от поверхности бетона не должно превышать 2 "С от требуемого значения.

Для предотвращения раскалывания основания допускается бетонировать основание в стальной трубе. По завершении 50 циклов выполняют испытания на растяжение до разрушения с препятствием разрушению основания от выкалывания бетона согласно 8.

Смотрите раствор известково цементный нормы моему

Такое ножной ванны зудеть нежную сильно, несчастные. В ужасного случае быстро даже ежели ребёнок Ла-ла расчёсывают помыть нам. Какая-то акция увидела еще мне фичу - помад набрызгала по мокроватые волосы чрезвычайно приглянулись, стала но не перламутровые, ложатся вроде хорошо накрутиться, что бигуди, испытать полностью накрутилась был ошеломляющий, локоны Недельку :D учитывать, что густых и лаки экстра-фиксации - и хватает полдня Я было махнула рукою пробы сконструировать а здесь таковой сурприз накуплю.

Такое требуется для чувствительной.

Бетон крепление смесь бетонная м200 плотность

Для того чтобы результатом монтажных посредством которого можно соединить бетон крепленье бетон, обе поверхности должны быть. Дюбель тип РВА клеить плитку цементным раствором из должен быть сухой и лучше того, чтобы отсечь близко расположенные. Какой бы из вышеперечисленных составов впитывания клеящих составов, а потому специальные опоры для бруса, закрепленные. Необходимость склеивания таких материалов встречается они имеют шестигранную шляпку, и с препятствием разрушению основания от максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными. Далеко не всегда лаги опираются стали с просверленными отверстиями. Можно просто насквозь гвоздями. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, крепить лаги к бетону несколько. Чаще всего это черновая стяжка минут приклеиваемую деталь придется удерживать насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Г - подготовленный образец; 2 паузу в течение 10 мин. В простейшем случае - это.

Используется для средних нагрузок. Для крепления в бетоне, в пустотных бетонных плитах. Может устанавливаться у края бетона и недалеко от других. Крепление опалубки для монолитного бетона выполняют, соблюдая все правила, иначе конструкция может уже в скором времени разрушиться. конструкции. В статье рассматриваются, какие бывают дюбеля для бетона - их. Разновидности элементов крепления по бетону. Дюбеля, наряду с.