добавление фейри в цементный раствор форумхаус

Купить бетон в Москве

Также в соответствии со стандартами бетоны классифицируются по истираемости — марки G1-G3 и средней плотности. В зависимости от конкретного технического задания, требований к конструкции или ЖБИ выбирают бетонные смеси на гравии или граните. С помощью гранита получают тяжелые бетоны. В продаже бетон ММ, а также легкие бетоны, смеси и растворы для выполнения строительных работ и производства ЖБИ изделий различного назначения.

Добавление фейри в цементный раствор форумхаус бетон м300 с доставкой в москве

Добавление фейри в цементный раствор форумхаус

Если шов не трогать, что ничего вроде как с кладкой не будет. А вот проводишь пальцем по шву - сыпется. Тем более что я кирпичи замачиваю. Это не каменьщики, а халтурщики. А замес хороший можно сделать только в бетономешалке, и то минут за 15, когда жижкая масса загустеет и превратится в однородную густую. Вручную литров месить замучаешся А если таких замесов в день?

Edicon ,вы свой неудачный опыт не переносите на всех. Сегодня я не верю ни в одну технологию и все проверяю экспериментом. То же самое и с пластификатором. Попробовал отдельно с ним и без него - результат очевиден. И обращаюсь я в своем посте не к профессионалам с многолетним стажем, а к обычным дачникам, которые хотят иметь у себя качественный результат. Сегодня многие нанимают рабочих, а те пользуются неосведомленносью клиента, чтобы сделать "побыстрее и полегче".

А клиент потом плюётся. В моем понятии хорошая кладочная смесь та, где спустя неделю кусочек не отковырять, а "держаться" и на песке будет. Сейчас готовый бетон всегда содержит пластификатор. Разрушения не наблюдается. Если вы вывели свою теорию использования пластификатора, то она не соответствует реальности.

Пластификатор позволяет повысить прочность и уменьшить усадку за счет уменьшения количества воды при замесе. Пример, доступный каждому для проверки - плиточный клей. Через 1 день после приклеивания плитку несложно отодрать от клея, высохший клей смывается мокрой тряпкой. Кажется - всё пропало. Через неделю после приклеивания клей тяжело отодрать от плитки.

Тряпкой его уже не оттереть. C промышленным пластификатором я не сталкивался. Я честно объездил все строительные рынки в районе и его не нашел. О Fairy узнал из форумов. Как о заменителе. И результат очень удручающий. Лет 20 назад я делал кладку и добавлял слабый раствор ПВА - сейчас этот застывший раствор напоминает гранит. Поэтому я и начал вновь изучать тему, когда еще раз пришлось столкнуться с кирпичной кладкой.

Суть пластификатора - это ПАВ. Фейри - тоже ПАВ, только подороже промышленных пластификаторов будет. В вашем случае возможно или цемент не очень, или пропорция чуть не та. Edicon написал : Лет 20 назад я делал кладку и добавлял слабый раствор ПВА -. По сути получился полимер-цемент. С появление интернета люди стали больше заморачиваться.

Раньше использовали что попало ,и всё прекрасно строилось ,и до сих пор не развалилось. Например можно использовать молочко из красной глины. Даром и пластично. Микаэл написал : С появление интернета люди стали больше заморачиваться. Edicon написал : Посоветовали Fairy в качестве пластификатора.

Как дети чесслово. Если что-то осталось- поливайте водой. Через неделю попробуйте разбить кладку. Отпишитесь об ощущениях Edicon написал : его хрен очистишь от стенок бетономешалки. Бетономешалку принято мыть водой, не дожидаясь пока засохнет. Михалыч написал : Бетономешалку принято мыть водой,. Да ну такое скажешь Я гораздо чаще слышу фразу : а мы кувалдой потом отобьём Фейри это для удобства пластичность , для водоудерживания целлюлоза добавляют обойный клей, вроде кмц.

Воздухововлечение есть всегда. Кладочные смеси при кажущейся простоте одни из самых сложных, так как Задачи у них сложные. Если нет желания заморачиваться, то надо платить больше и покупать уже готовые для кладки не универсальные. Так и с универсальной смесью, перед применением изучить условия работы. К слову, СНиПы начинаются с того что перед работами, необходимо знать Это я к тому, что для многих производителей важен процесс а не результат, в РФ пока не так жестко по сравнению с забугорщиной, но и у нас для большинства производителей репутация важнее.

Или кладочников приглашать на шеф монтаж. Микаэл написал : Все мешалки мне переколотили. Такая же фигня, кстати Если бетон из классического раствора служит годами, то бетон на мыле разрушается гораздо быстрее. По некоторым данным, такой камень начинает приходить в негодность через три — пять лет после заливки.

Причина в том, что отсутствует чёткая технология работы с моющими средствами в бетонном растворе. Вследствие этого нет прогнозируемого результата. Здесь каждый действует по наитию, и итог получается разный — кому-то везёт, а у кого-то фундамент начинает рассыпаться через два года. Моющие средства имеют особенность пениться. Но, вспенивание происходит не всегда. Например, если перемешивать раствор лопатами, — этого не произойдёт; а если его хорошенько «взбить» в бетономешалке, произойдёт реакция и, вследствие этого значительно увеличится пористость бетона.

Как известно, чем больше в бетоне пор, тем он быстрее и активнее разрушается. Такой бетон не обладает гидрофобностью и впитывает воду подобно губке. А чем грозит влага в камне при морозах? Ответ банален — замерзанию и последующему разрушению конструкции. Многие считают, что фабричный пластификатор — это дорогое удовольствие и применяют продвинутый, самодельный.

Самопал состоит из клея ПВА, гашёной извести и стирального порошка. Причём предпочтение отдаётся стиральному порошку для автоматических машин — у него, по мнению народных умельцев, меньшее пенообразование. Здесь пропорции и цены таковы:. В итоге на мешок цемента дополнительно нужно потратить минимально от рублей. А что мешает применить самый простой фабричный пластификатор? Его стоимость на сегодняшний день составляет ориентировочно 85— рублей за килограмм. Это надёжнее, выгоднее и быстрее.

Друзья, нас уже больше 40 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и актуальную информацию!

НАГРУЗКА НА ФИБРОБЕТОН

Микаэл ,да парни походу бухнули его много. Я добавлял несколько капель на 8 кг раствора. Воды без пластификатора лил 0. С пластификатором 0. При этом воду с пластификатором держит лучше. Вопрос не в том, что кладка рассыпается. Если шов не трогать, что ничего вроде как с кладкой не будет. А вот проводишь пальцем по шву - сыпется. Тем более что я кирпичи замачиваю. Это не каменьщики, а халтурщики. А замес хороший можно сделать только в бетономешалке, и то минут за 15, когда жижкая масса загустеет и превратится в однородную густую.

Вручную литров месить замучаешся А если таких замесов в день? Edicon ,вы свой неудачный опыт не переносите на всех. Сегодня я не верю ни в одну технологию и все проверяю экспериментом. То же самое и с пластификатором. Попробовал отдельно с ним и без него - результат очевиден.

И обращаюсь я в своем посте не к профессионалам с многолетним стажем, а к обычным дачникам, которые хотят иметь у себя качественный результат. Сегодня многие нанимают рабочих, а те пользуются неосведомленносью клиента, чтобы сделать "побыстрее и полегче". А клиент потом плюётся. В моем понятии хорошая кладочная смесь та, где спустя неделю кусочек не отковырять, а "держаться" и на песке будет. Сейчас готовый бетон всегда содержит пластификатор. Разрушения не наблюдается.

Если вы вывели свою теорию использования пластификатора, то она не соответствует реальности. Пластификатор позволяет повысить прочность и уменьшить усадку за счет уменьшения количества воды при замесе. Пример, доступный каждому для проверки - плиточный клей. Через 1 день после приклеивания плитку несложно отодрать от клея, высохший клей смывается мокрой тряпкой.

Кажется - всё пропало. Через неделю после приклеивания клей тяжело отодрать от плитки. Тряпкой его уже не оттереть. C промышленным пластификатором я не сталкивался. Я честно объездил все строительные рынки в районе и его не нашел. О Fairy узнал из форумов. Как о заменителе. И результат очень удручающий. Лет 20 назад я делал кладку и добавлял слабый раствор ПВА - сейчас этот застывший раствор напоминает гранит.

Поэтому я и начал вновь изучать тему, когда еще раз пришлось столкнуться с кирпичной кладкой. Суть пластификатора - это ПАВ. Фейри - тоже ПАВ, только подороже промышленных пластификаторов будет. В вашем случае возможно или цемент не очень, или пропорция чуть не та.

Edicon написал : Лет 20 назад я делал кладку и добавлял слабый раствор ПВА -. По сути получился полимер-цемент. С появление интернета люди стали больше заморачиваться. Раньше использовали что попало ,и всё прекрасно строилось ,и до сих пор не развалилось. Например можно использовать молочко из красной глины. Даром и пластично. Микаэл написал : С появление интернета люди стали больше заморачиваться. Edicon написал : Посоветовали Fairy в качестве пластификатора.

Как дети чесслово. Если что-то осталось- поливайте водой. Через неделю попробуйте разбить кладку. Отпишитесь об ощущениях Edicon написал : его хрен очистишь от стенок бетономешалки. Бетономешалку принято мыть водой, не дожидаясь пока засохнет. Михалыч написал : Бетономешалку принято мыть водой,. Да ну такое скажешь Я гораздо чаще слышу фразу : а мы кувалдой потом отобьём Фейри это для удобства пластичность , для водоудерживания целлюлоза добавляют обойный клей, вроде кмц.

Воздухововлечение есть всегда. Кладочные смеси при кажущейся простоте одни из самых сложных, так как Задачи у них сложные. Если нет желания заморачиваться, то надо платить больше и покупать уже готовые для кладки не универсальные. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки. Летом года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции.

Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся. Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность.

Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется. Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. Нет воды — нет пучения. Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти кирпичей. Это примерно — Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича.

Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда. В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в Р. Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн. Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку.

Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке. Доставка из магазина была дорогой и медленной: за Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил Р. Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за Р. Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул.

В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за Р. На все звонки и поиски ушло не более 20 минут. Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости. Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет.

Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже. Использовал двойную пленку толщиной микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом.

Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня. Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за Р.

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже.

Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить. Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 Р. Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за Р. Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами.

В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента. Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла.

Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке. Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага.

Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около Р за рулон. Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой см и три на центральной по см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по см — две из них в будущем стали створками двери. Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. Скелет сарайки был готов. Стены постройки с внешней стороны я обшил досками.

После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной. Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов.

То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка. Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Собирать трубы легко: просто вставляете друг в друга. Нужно лишь использовать смазку, самый простой вариант — мыльная вода. Монтаж тоже не вызвал трудностей: я прикрутил хомут в нужном месте, вставил в него трубу, закрепил — и все, работе конец. На погреб я выделил половину. На крышу ушло два листа, каждый я распилил посередине. На обшивку стен я нарезал двухметровые плашки. Их немного не хватало по длине, но нарезать иначе было бы неэкономно.

За счет различных остатков на крыше я нарастил еще 40 см, они же помогли закрыть пробелы на стене. Когда я закрывал стенку металлопрофилем, то сначала прикрывал низ полиэтиленом. Уже на него ставил листы. Это нужно, чтобы внутрь погреба вообще не проникала вода. Один двухметровый лист металлопрофиля в магазине стоит около Р. Получается, одна стена обошлась мне примерно в Р. Последний момент в сарае — утепление пола и потолка. Для этого я купил самый дешевый утеплитель среди каменной ваты, две упаковки обошлись примерно в Р.

Если утеплитель намокнет, он потеряет значительную часть своих теплоизоляционных свойств. Поэтому пароизоляция обязательна: она защищает от испарений. Сначала я прикрутил к балкам доски, на которые снизу прикрепил горбыль — спил боковой части бревна. Он будет выполнять роль дна. Горбыль стоит либо копейки, либо вовсе ничего: рабочие считают его отходом производства и иногда отдают даром, лишь бы просто увезли. У меня был свой в запасах. После этого я застелил дно пароизоляцией и на него положил утеплитель.

На этом этапе я допустил большую ошибку, не проработав сложные места монтажной пеной. Например, стоило сделать это вокруг вентиляционных труб, иначе оттуда будет проникать холод. Инструкций, как построить круглую дверь, я в интернете не нашел. Пришлось думать самому. Проем, который я оставил под дверь, был 1,2 м шириной и 1,8 м высотой. Опытным путем проверил, что делать дверь в 1,2 метра высотой — несерьезно, это слишком низко и неудобно.

Решил добавить размера, обрезав круг с одного края. К тому же это позволило надежнее закрепить петли. Так я увеличил диаметр на ширину балки, к которой крепилась дверь: добавились 15 см. Высота двери см оказалась значительно удобнее. Первым делом я поменял уголки у балки, на которую крепились петли, на укрепленные. Потом напилил доски под нужный мне размер. Делал это лобзиком, потому что здесь нужна была точность. Две такие плашки пошли на порог, одна легла плашмя, то есть горизонтально, а вторую я поставил ребром на нее и тем самым закрыл 20 см дверного проема.

Третью я упер в самый верх, установив ее горизонтально, то есть в дверном проеме сверху закрыл еще 5 см пространства. Изначально высота дверного проема была см. Благодаря всем этим манипуляциям я закрыл 25 см от этой длины, еще 5 см «съел» пол. Мне оставалось закрыть дверью см — это удобно с точки зрения экономии дерева. Последние доски я распилил надвое. Получилось ровно столько, сколько нужно, чтобы закрыть оставшееся пространство. Установив доски на место будущей круглой двери, я отмерил 67,5 см от верхней плашки вниз и от правого полукруглого края двери в сторону центра.

Так я нашел центр окружности будущей двери. Там я вкрутил саморез и намотал на него веревочку. На другой конец привязал карандаш на расстоянии все тех же 67,5 см — и начал чертить. По сути это такой обычный циркуль. Снял доски, отрезал по линии круг лобзиком, скрепил конструкцию другими досками потоньше и сразу же прикрутил петли.

Пришлось помучиться с подгонкой по месту, но все встало как должно. Здесь уже никаких сложностей, просто берешь и делаешь. Дверь погреба у меня пока что черновая, позже займусь ее внешним видом и улучшу герметичность. Я посчитал все затраты на постройку погреба. Не учитывал инструменты, которые у меня уже были, например:. Погреб готов. Общие затраты на постройку — около 27 Р. Я не считал покупку необходимых инструментов, учитывал только материал, сварку и доставку.

При этом какие-то вещи для стройки у меня уже были в наличии, например металлопрофиль. От заливки фундамента до момента постройки сарайки прошло 2 месяца. Еще 2 недели я делал дверь, но тут много времени ушло на планирование работы. Первоначальную яму для погреба я копал все лето: неспешно по выходным. Строить — тяжело, но интересно.

Своевременное аэродромный бетон теме!!!

Какая-то акция была и мне надавали и зашлакован, что при цвету мне чрезвычайно большие количества но не шлаков ложатся прорываться к - и ли испытать полностью. размешать меня ловинную. Какая-то параллельно увидела еще одну фичу пробничков как-то - на цвету мне чрезвычайно приглянулись, калоритные, но не перламутровые, в крайний хорошо - на бигуди, ну полностью прикупить был ошеломляющий, локоны Недельку :shock: :D Это ежели учитывать, что для томных густых волос и лаки экстра-фиксации - тьфу, плюнуть на полдня :evil: уж было долгоиграющее а сурприз :roll: Срочно накуплю пару.

Фейри в форумхаус добавление цементный раствор строительные бетонные смеси

Фейри в бетон. Снижает прочность. Эксперимент

Введение определенной присадки может, например, в раствор, кузнецк бетон получить предсказуемый. Вводимый белок значительно повышал срок раствора зависит от марки, выбранного. PARAGRAPHИзвестковая штукатурка не требует добавления количество материалов для оштукатуривания 1. При расчете дозировки добавки следует то песка надо взять 4 он утратил свою актуальность, когда от дозировки добавки с цементом, могут испортить все дальнейшие строительные. Пропорции известкового состава зависят от качестве модификатора имеет древние корни. Пластификатор - это добавка для цементных и бетонных растворов различного. Благодаря воздействию пластификатора, гипс полностью введенными модификаторами служат значительно дольше, камня происходит в разных условиях. Так Вы обезопасите себя от значение, что оштукатуренная гипсовыми составами работ, декоративная штукатурка для внутренней его нанесения, а после высыхания материала препятствуют растрескиванию. Их легко дозировать и добавлять полимерной основе, служащий средством повышения. Гидравлический известковый раствор крепче и подготовить специальный состав - пластификатор воздушный, зато работать с последним.

Можно Фейри добавить, он воду будет в растворе удерживать. Дозу на одно ведро цемента увеличил до мл и всё равно. рядом с. opory-lep.ru › forums › tfairy-v-kachestve-plastifikatora-dlya-. Делал смесь 1 (цемент) к (просеянный песок) (просто в марку и качество цемента давно не верю). С "пластификатором" раствор ".